Blog de Miquel J. Pavón Besalú

Desvaríos escritos en cualquier hora intempestiva de la noche

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Turisteando por los Alpes y coleccionando cumbres

Me gusta la montaña y tengo un hijo adolescente que me pide marcha. Está claro que no es cuestión de meterlo en una cara norte de los Alpes. Pero tampoco es cuestión de intentar muchos de los cuatromiles porque aún y ser catalogados de PD, o poco difícil, sé por experiencia que en estas rutas uno ya debe agarrar todos los trastos de faena y no es plan. Una pregunta que me hago yo, y supongo que muchos más, es si se puede llegar a poder hacer algo facilillo y de paso uno conocer un poco más los preciocismos que nos tiene reservada la Madre Tierra para los que son de corazón predispuesto para ello. Así que nada me agarré mis viejas guías de los Alpes y las repasé de arriba a abajo. Después de unos días de trabajo he llegado a la conclusión que lo más fácil y asequible de los top 4000 podrían ser los siguientes:
dot En el italiano valle de Aosta: el Gran Paradiso (4061 m). Se trata de una excursión larga, un pedazo pateo, porque hay un total de más de 8 horas de subida y otras tantas de bajada que se suelen hacer repartidas en dos días (con niños mejor dedicarle tres días) pero es accesible.
dot En los Alpes Berneses hay la gran atracción turística del tren que sube al Junfraujoch. Es impresionante. Desde allí hay dos cumbres realmente cercanas: el Jungfrau (4158 m) y el Mönch (4099 m) a las que se sube en unas 3-4 horas pero el problema está en la aclimatación y que no son cumbres del todo fáciles. Para colmo, tienen una estadística realmente alta de muertes. Los expertos recomiendan que una vez se ha subido arriba es mejor hacer una noche antes de subir. Mi experiencia me dice que si se está mal aclimatado se pasa una noche horrible y al día siguiente no queda más remedio que bajar.
dot En los Alpes Peninos hay otra gran atracción turística que es el funicular que deja en Metro-Alpin a casi 3500 metros donde hay un restaurante giratorio famoso por haber salido en muchas películas. Una pasada. Aquí la mejor opción es ir al Allalinhorn (4027 m) que está a unas dos horas y es fácil. Yo diría que es casi una de las mejores opciones de cumbre cuatromil fácil de todos los Alpes aclimatación aparte ….
dot En el macizo del Monte Rosa se consideran los cuatromiles más fáciles el Breithorn (4159 m) y el Bishorn (4159 m). Para ir al Breithhorn se puede subir con los telesféricos desde Zermatt hasta la estación de Klein Matterhorn que está a 3820 metros de altura. Para llegar a la cumbre hay que superar sólo 360 metros de desnivel que si se hacen a un ritmo normal se pueden hacer en algo menos de dos horas de subida. El camino suele estar muy marcado y concurrido. Suele ser necesario el uso de crampones en el último tramo, vigilar las grietas y andar con cuidado los días nublados porque el riesgo de perderse es alto. Para ir al Bishorn no hay dificultades técnicas de ninguna clase pero el pateo que hay para llegar al refugio Tracuit se las trae por lo largo que es. Ahora bien, una vez salimos del refugio en un par de horitas se llega bien a la cumbre.
dot En el macizo del Mont Blanc hay varias atracciones turísticas de primer orden. Seguramente la más increíble es la colección de funiculares con los que se puede cruzar de Francia a Italia pasando por las cumbres de l’Aiguille du Midi y la punta Helbronner volando por los aires a casi 4000 metros viendo cara a cara al Mont Blanc. Cuatromiles fáciles, lo que se dice fáciles, no los hay. Pero con un poco de experiencia alpina me atrevería a recomendar el Mont Blanc de Tacul (4248 m). Es empinado a más no poder sobretodo cuando se han de superar los séracs pero la gracia es que está a unas tres horas de la estación del telesférico de l’Aiguille du Midi. Eso sí, cuando yo salí del túnel con los trastos colgando dispuesto a ir al glaciar los turistas me pidieron permiso para hacerme una foto. Me dio una idea real de la estupidez generalizada y de lo que deben sentir esos famosos que estan a diario acosados por los paparazzis. Desde la punta Helbronner el cuatromil cercano es l’Aiguille de Rochefort pero yo me inclinaría más por recomendar ir a la Tour Ronde que es más fácil pero lo malo que tiene es que no llega a 4000.

¿Qué es un alud?

Un alud es el desprendimiento de una masa de nieve con unas dimensiones y recorrido variables que se pone en movimiento bajo la acción de la gravedad.
La formación de un alud depende de la naturaleza y perfil del terreno, la calidad de la nieve y la temperatura.
– Las superficies lisas, césped, losas o rocas pulidas son superficies propicias a los aludes por su carácter resbaladizo.
– Las pendientes convexas son más peligrosas que las pendientes cóncavas terminadas en llano. Asímismo, la inclinación permite la sustentación de una masa de nieve en función de su cohesión. Cuanto más vertical sea la ladera de la montaña más dura deberá ser la nieve.
– Las nieves más frescas y las nieves no adherentes son las más inestables.
– Cuando la temperatura se eleva la nieve se humedece y se hace más pesada lo que aumenta su inestabilidad. Por el contrario, el frío la estabiliza al entrecruzarse los cristales de hielo.
Las causas de desencadenamiento de un alud hay que buscarlas en la ruptura del equilibrio, mecánico o térmico (deshielo), entre las fuerzas que favorecen el movimiento como es el peso de la nieve y las que se le oponen como son la cohesión interna de la nieve, las fuerzas de rozamiento, las fuerzas de anclaje, etc. Las causas y situaciones en las que se rompe el equilibrio son muy variables y por tanto se pueden dar muchos tipos de alud.
Atendiendo a la calidad de la nieve que se podría definir por su temperatura, densidad y cohesión entre los granos se puede establecer una clasificación de los diferentes tipos de aludes.
El alud de nieve en polvo se produce durante o poco después de intensas nevadas con temperaturas inferiores a los -5 grados centígrados. Se dan en invierno y en pendientes muy pronunciadas. Son aludes que se generan cuando los copos de nieve se rompen y pierden cohesión, generalmente, por un fuerte viento y muy violento, el desplazamiento de aire de otro alud, una caída de una cornisa, unos bloques de piedras o un montañero. Se producen, por tanto, en el momento en que se ve caer la nieve de las ramas de los árboles y de los tendidos eléctricos. La nieve es seca, ligera y tiene una gran movilidad. Un violentísimo soplo lo precede. Son aludes muy rápidos y peligrosos por su gran poder destructivo incluso en la vertiente opuesta. Vuela en torbellinos.
El alud de nieve fresca húmeda es el típico alud de primavera aunque puede producirse durante el invierno siempre que la temperatura sea alta. Alud típico de los períodos de elevación de la temperatura al ser muy sensible a los efectos térmicos. Se origina en vertientes sobre todo las que están orientadas hacia el sur. La nieve al ser húmeda y pesada tiene un desplazamiento relativamente lento con un efecto aplastante a causa de su peso. Baja rodando y produce un desplazamiento de aire bastante potente. Al detenerse se endurece instantáneamente.
El alud de nieve mojada es sobre todo un alud de primavera que puede producirse durante el invierno en caso de lluvia. El Sol, el foehn, la lluvia y las contracciones de las heladas lo desencadenan. Es bastante previsible. Suele producirse siempre en el mismo lugar. Desciende con lentitud pero lo arrasa todo. Hay que evitar los couloirs pues es la ruta que suele elegir.
La nieve que forma el alud de placa tiene suficiente cohesión para romperse en grandes bloques. Se producen en vertientes abiertas y sobre todo en zonas con una forma convexa. Es un alud peligrosísimo por su carácter imprevisto. La placa está formada por nieve apretada superficialmente y que no se ha adherido a la capa inferior separándolas una capa de aire. Son sonoras y suenan a hueco si se golpean pues forman como una bóveda. Las más peligrosas son en invierno. Descienden deslizándose y por una rotura de su equilibrio por una causa mecánica. El viento es el responsable de la existencia de muchas de las sobreacumulaciones de nieve que pueden romperse dando lugar a un alud de placa de viento.
El alud de cornisa se produce principalmente en invierno y en primavera. En verano las cornisas son más estables aunque su equilibrio siempre es precario.
El alud de séracs se deben al simple desplazamiento natural de los glaciares y se producen a cualquier hora. Sólo cabe cruzar las zonas más expuestas con la mayor velocidad que nos sea posible.

Gross Grünhorn (4043 m)

dot Situación: Es una montaña situada en los Alpes berneses de Suiza. Debe su nombre a la anfibolita que es una roca verde que se encuentra en la zona.
dot Aproximación: El grupo del Gross Grünhorn es el cuatromil más cercano al refugio Konkordia pero ninguna de las vías que salen del refugio se puede considerar fácil. Desde Ewigschneefeld los glaciares casi alcanzan la cumbre de la montaña. La ruta normal no conviene intentarla desde el Finsteraarhorn Hut puesto que la aproximación al collado donde comienza la arista suroeste es más difícil que la que comienza en Konkordia. Puestos en harinas, casi es mejor cruzar el Grünhornlucke y tomar la aproximación de Konkordia al collado en el Grüneggfirm. Lo mejor será, si estamos alojados en el refugio Finsteraarhorn, y las rocas limpias de nieve, es la clásica vía de la arista sureste-cara sureste.
dot Puntos de partida:
Grindelwald (1034 m). Situado en el Oberland bernés. Hay hoteles, pensiones, camping y un albergue juvenil. Tiene un buen acceso por tren y autobús. Está a 20 Km de Interlaken.
Berghaus Oberaar (2338 m). Está situado en la presa de Oberaarsee a unos 6 Km de Grimsel Pass.
Fiesch (1050 m). Situado en el valle del Rhône. Hay hoteles, posadas y pensiones. Tiene ferrocarril y paradas de autobús.
dot Fotos: En la primera se ve una vista del Gross Grünhorn con el gran glaciar Fieschergletscher y al fondo, más bajo y nevado, el Hinter Fiescherhorn. La segunda foto es desde el Gross Grünhorn, que es lo más alto, mirando hacia el Grünegghorn (3863 m).
dot Ruta normal:
Grünegghorn / Arista Suroeste. PD+ (un largo de III). Unos 45 grados de inclinación con un tramo de 50 en el corredor. Hay unas 6 horas desde el refugio Konkordia. Unos 1300 metros de desnivel. Es un recorrido glaciar y luego mixto y roca.
dot Otras rutas:
Arista Noroeste. AD (tramos de IV-). Hay unas 7 horas desde Konkordia. Unos 1300 metros de desnivel. Es una aproximación por el glaciar y luego mixto y roca.
Arista Sureste / Cara Sureste. AD (III). Hay unas 5 horas desde el refugio Fisteraarhorn. Unos 1000 metros de desnivel. Es una escalada mixta y de roca.
Pilar Este. D (un largo de V-). Hay unas 8 horas desde el refugio Fisteraarhorn. Unos 650 metros desde el pie de la pared. Se trata de una escalada alpina en roca.
dot Refugios: refugio Mönchjoch (3630 m), refugio Konkordia (2840 m) y refugio Finsteraarhorn (3048 m).
dot GPS (WGS84): 32T 428406 5151878.
dot Mapas: Grindelwald (núm. 1229) y Finsteraarhorn (núm. 1249). Suisstopo escala 1/25000.

Schreckhorn (4078 m)

dot Situación: Es la montaña más alta del cantón suizo de Berna. Se considera el cuatromil más difícil de los Alpes Berneses. Su nombre alemán significa terror o cuerno del miedo.
dot Aproximación: El acceso normal a la montaña es por Grindelwald o el hospicio Grimsel situado en el embalse que tiene el mismo nombre.
dot Puntos de partida:
Grindelwald (1034 m). Situado en el Oberland bernés. Hay hoteles, pensiones, camping y un albergue juvenil. Tiene un buen acceso por tren y autobús. Está a 20 Km de Interlaken.
Hospicio Grimsel (1980 m). Es un hotel que está situado junto al embalse y está abierto sólo en verano. Situado a unos 60 Km de Interlaken. Se puede acceder en autobús desde Meiringen y Oberwald.
dot Foto: Vista de la vertiente norte del Schreckhorn.
dot Ruta normal: Arista Suroeste. AD+ (III). Hay unas 7 horas desde el refugio Schreckhorn. Unos 1600 metros de desnivel. La aproximación es por el glaciar y luego una ruta de roca y terreno mixto. Cruzar la rimaya puede dar verdaderos quebraderos de cabeza. Después las rampas se dirigen hacia el hombro con unos largos de escalada delicada. Una vez en el hombro se continuará por la arista que se estrecha a medida que nos acercaremos a la cumbre. La arista cimera después de una nevada reciente es realmente delicada.
dot Otras rutas:
Schreck couloir / Arista Sureste. PD+ (II). Hasta 50 grados de inclinación en la parte superior del couloir. Hay unas 8 horas desde el refugio Schreckhorn. Unos 1600 metros de desnivel. Terreno mixto. La zona superior del corredor se conoce como Elliottswengli y está equipado con estacas de hierro.
Pilar Sur. D (V unos 80 metros). Hay unas 7 horas y 600 metros de desnivel desde el pie de la pared y 10 horas desde el refugio.
Cara Noroeste (Andersongrat). AD (III). Hay unas 8 horas desde Lauteraar por el Nassijoch. Unos 1700 metros de desnivel. Es una vía glaciar hasta la arista rocosa del final.
Arista Noreste: AD+ (tramos de IV). Hay unas 4 horas y unos 500 metros de desnivel desde la base de la vía. Es principalmente una ruta de hielo con una escalada mixta al final.
dot Refugios: refugio Schreckhorn (2520 m), refugio Gleckstein (2317 m), refugio Lauteraar (2392 m).
dot GPS (WGS84): 32T 437874 5201784.
dot Mapas: Grindelwald (núm. 1229) y Finsteraarhorn (núm. 1249). Suisstopo escala 1/25000.

Piz Bernina (4049 m)

dot Situación: El Piz Bernina (4049 m) es un cuatromil de los Alpes que está aislado y está en los Alpes Orientales concretamente en la región de la Romanche frontera entre Suiza e Italia formando un gran macizo. La cumbre se sitúa en lo más alto de los valles laterales de Engladina, entre Samedán y el collado de Bernina.
dot Aproximación: Se accede normalmente desde la población suiza de Pontresina (1777 m) que está bien comunicado con trenes y autobuses.
dot Foto: En ella se pueden ver las vertientes norte del Piz Bernina y del Piz Scerscen (a la derecha) vistos desde la cumbre del Piz Morteratsch y la arista que se ve en primer plano al Piz Bernina es la espectacular y bella Biancograt.
dot Ruta normal: La Spallgrat va por la arista sur. Es de II grado (PD). Se sale del refugio Marco e Rosa y hay unos 450 metros de desnivel que se hacen en unas 3 horas. Es una escalada mixta equipada con cables hasta el comienzo y luego la ruta va por una arista de nieve expuesta. Aunque es la más fácil suele ser menos concurrida que la Biancograt por su larga aproximación hasta el refugio Marco e Rosa. Ello la hace una excursión ideal para el esquí.
dot Otras rutas:
Biancograt. AD (III) en algunos tramos y II. Inclinación unos 45 grados. Unas 7 horas desde el refugio Tschierva a la cumbre del Piz Alv, 1 hora para cruzar al Piz Bernina en condiciones normales y unas 2 horas para descender por la Spallgrat hasta el refugio Marco e Rosa. Hay unos 1500 metros de desnivel. Es una escalada mixta con roca y una larga arista de nieve. La ruta va por una inmaculada cuchilla de nieve que se considera una de las más bellas aristas de los Alpes.
Arista Este. PD (II). Unas 3 horas desde el refugio Marco e Rosa. Hay unos 450 metros de desnivel. Terreno mixto. Suele ser una alternativa muy común a la Spallgrat.
Cara Noreste. AD+. Inclinación unos 55 grados. Unas 12 horas desde el pie de vía. Unos 1300 metros de desnivel. De las cuatro peligrosas aproximaciones a la parte superior de esta pared sólo aconsejan ir por el corredor Gurgel. Es obligatoria una aproximación nocturna. La parte superior puede alcanzarse desde la arista este.
dot Refugios y puntos de partida: camping Plauns a 3,5 km de Morteratsch, hotel Morteratsch (1869 m), refugio Tschierva (2573 m), refugio Marco e Rosa de Marchi (3599 m), cabaña Boval (2495 m) y refugio Diavolezza (2973 m).
dot GPS (WGS84): 32T 569831 5136936.
dot Mapa: Piz Bernina (núm. 1277). Suisstopo 1/25000.

Mirador de Collabardina


Tengo la gran fortuna, por ironías del destino, de vivir una buena parte del año en la localidad de Campo de la provincia de Huesca en una zona que se puede considerar muy próxima al centro del Pirineo. Muchas tardes, antes de que anochezca, me doy una caminata desde mi apartamento situado en el centro del pueblo hasta el precioso mirador de Collabardina desde el que se divisa el macizo del Turbón y la entrada al valle de Benasque con el macizo del Cotiella al fondo. Andando se llega en algo menos de una hora de subida y unos tres cuartos de hora de bajada. Son unos doscientos metros de desnivel. El camino va por una pista forestal y es muy solitario a excepción de la época de recogida de setas que se puede ver a alguien. Está marcado como un GR de pequeño recorrido con señales blancas y amarillas. Es el PR HU-121 que continuaría del mirador hacia Foradada del Toscar.
campo de trigoSaliendo del centro del pueblo de Campo hay que salir hacia la carretera general y dirigirse en dirección a Benasque, hacia la parte alta del valle. Justo a la salida de la localidad se cruza un puente y a mano izquierda hay una entrada que conduce al río Ésera. Es muy utilizada por los aficionados al rafting porque conduce a una gran explanada que está al lado del río y es muy adecuada para embarcar. Llegando al río hay que continuar un pequeño trecho río arriba con el objeto de cruzar el puente que se divisa a lo lejos. Una vez cruzado el puente del río Ésera a poca distancia hay un desvío a mano derecha que nos conducirá ya directamente hasta el mirador pasando antes por la ermita de San Bllascut o San Belastuto.


El descenso se puede realizar por el mismo camino de subida o desde el mirador continuar por el camino que sigue a continuación y que hace un poco de bajada. Esta opción es algo más larga que la subida, un cuarto de hora, pero tiene un precioso recorrido por toda una zona de robles centenarios preciosa.cascada de San Bllascut
Para los amantes de la escalada en hielo he descubierto una pequeña casacada muy cercana a la ermita de San Bllascut y accesible en coche hasta casi su mismo pie. Queda subiendo a menos de cinco minutos. El hielo se forma en los meses más fríos del año y tiene un desnivel de unos 30 metros en total. Es muy interesante para los que deseen hacer prácticas en hielo. El valle de Bensaque en los días de mucho frío y nieve queda todo inaccesible mientras que a esta cascada casi siempre se puede llegar haga el mal tiempo que haga. En la zona superior de la cascada hay unos árboles muy gruesos que permiten hacer seguros a prueba de bomba.
cascada de San Bllascut

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2017 - Miquel Pavón