Blog de Miquel J. Pavón Besalú

Desvaríos escritos en cualquier hora intempestiva de la noche

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Besiberri Sud (3034 m)

dot Situación: Es una montaña de más de tresmil metros situada en el Pirineo catalán (España). El macizo de los Besiberris está en la zona alta de la Noguera Ribagorçana y la Noguera de Tor que forma el valle de Boí.
dot Acceso: Para ir desde el norte o el oeste se remonta el valle de Besiberri que arranca en la boca sur del túnel de Viella. Para ir desde el norte o el este se remonta el valle del riu Malo que arranca en la presa de Cavallers (1723 m) que está cercana a la población de Caldes de Boí. Una última opción, es ir por el sur remontando el valle de Gémenes que tiene un buen montón de ibons y en este caso se sale desde Caldes de Boí.
dot Ruta normal:
Vertiente oeste (vall de Besiberri). F (I+). La subida es de unos 1468 metros de desnivel. No tiene unas dificultades técnicas especiales aunque la subida y bajada del collado tiene unos metros que conviene prestar algo de atención. Saliendo del refugio de Besiberri el camino parte siguiendo la ladera natural de la montaña y va siguiendo el valle a media pendiente siempre por su lado izquierdo y no perdiendo nunca el desnivel conseguido. El tramo final de la ascensión a la colladeta d’Estanys es la que presenta la dificultad más importante del recorrido aunque los hay que no le temen al peligro y son capaces de bajarlo incluso sin crampones ni cuerda … Eso sí se le ve como la sudoración hace acto de presencia … Una vez se llega a la colladeta d’Estanys, si se va “sobrado” y para hacer tiempo mientras el resto del grupo más rezagado llega, se puede subir paseando al Pic d’Avellaners en unos diez o quince minutos. El Besiberri Sud no tiene problemas y en una media hora se llega fácilmente a su cumbre por lo que podremos exclamar … ¡Fiesta!. El Coma Lo Forno también tiene acceso desde la colladeta haciendo todo un flanqueo al Besiberri Sud por la vertiente de Gèmenes y se puede llegar a la cumbre en una hora y media aproximadamente, eso sí, en invierno hay que cruzar unas pendientes que pueden ocasionar fácilmente aludes de placa por lo que es recomendable llevar alguna que otra estaca para asegurar el flanqueo. Tal y como comenta el “sherpa” la cresta de los Besiberris vista desde el Sur se ve francamente realizable …
Si buscas más información también tengo escrita una crónica sobre la ascensión al Besiberri Sud por el valle de Besiberri [ver crónica].
dot Otras rutas:
Vertiente sur (vall de Gémenes). F (I+). Es una excursión larga. Hay unas 6 horas para unos 1600 metros de desnivel desde Caldes de Boí. No tiene dificultades técnicas.
Vertiente este (vall del riu Malo). F (I+). Es una excursión larga gracias a los simpáticos gestores del parque nacional de Sant Maurici i Aigües Tortes que no dejan subir hasta lo alto de la presa de Cavallers (1723 m) y hay que hacer una cuestecita a su salud. Hay unas 6 horas para unos 1500 metros de desnivel desde el aparcamiento situado al pie de la presa. No tiene dificultades técnicas.
Cresta de los Besiberris. AD (III). Ver ficha del Besiberri Nord.
dot Refugios: refugi de Besiberri (2200 m).
dot GPS (RE50): 31T 321724 4718199.
dot GPS (WGS84): 31T 321635 4717998.
dot Datos GPS de la ruta normal por el vall de Besiberri (RE50):
Aparcamiento El Santet 31T 317440 4719883 1566
Puente sobre el Barranc de Besiberri 31T 318253 4719390 1720
Ruinas del refugi Pere Borès 31T 318545 4719375 2004
Refugi – vivac de Besiberri 31T 320494 4719341 2245
Colladeta d’Estanys 31T 321533 4718257 2902
Besiberri Sud 31T 321724 4718199 3034
dot Guía excursionista: Macizo del Besiberri.
dot Mapas: Tuc de Mulleres-Besiberri editorial Alpina 1/25000 y Pica d’Estats-Aneto IGN Rando 1/50000.

 

macizo del Besiberri

Combin de Valsorey (4184 m)

dot Situación: Es un cuatromil del macizo del Grand Combin que está en los Alpes Peninos de Suiza.
dot Aproximación: Lo normal es ir por el refugio de Valsorey desde Bourg St. Pierre pero también se puede ir desde Fionnay o Mauvoisin.
dot Puntos de partida:
Fionnay (1489 m). Situado en el val de Bagnes. Hay que desviarse de la carretera del val d’Entremont en Sembrancher y continuar a través de Le Châble que es donde hay la estación de ferrocarril más cercana. Está a 29 Km de Martigny. Hay servicio de autobús. Hotel y camping.
Mauvoisin (1840 m). Situado al final del val de Bagnes, junto a la presa del Lac de Mauvoisin. A unos 6 Km de Fionnay. Es el final de la línea de autobús. Hay un pequeño hotel.
Bourg St. Pierre (1632 m). En el val d’Entremont y a 37 Km de Martigny por Orsieres que es la estación de ferrocarril más cercana. Hay servicio de autobús. Hay hoteles, pensiones y un interesante jardín alpino.
dot Foto: Vista de la cara sur del Combin de Valsorey que queda a la izquierda del Gran Combin que aparece más alto.
dot Ruta normal:
Cara sur (Spalla Isler). PD+ (II). Son unas 4 horas y 650 metros de desnivel desde el Plateau du Couloir. Es una escalada mixta. Al darle mucho el Sol a este itinerario la nieve se deteriora fácilmente y es propensa a la caída de piedras por lo que acaba siendo recomendable ir por la arista oeste.
dot Otras rutas:
Arista oeste. PD+ (III). Hasta 45 grados de inclinación. Son unas 6 horas y unos 1300 metros de desnivel desde el refugio Valsorey. Ruta mixta con roca y nieve.
Travesía del Combin de Valsorey al Grand Combin. PD. Hay una hora por la cresta.
dot Refugios: refugio Panossière (2669 m), refugio Valsorey (3037 m), vivac Biagio Musso (3664 m) y refugio Amiante (2979 m).
dot GPS (WGS84): 32T 367487 5088586.
dot Mapas: Chanrion (núm.1346). Suisstopo, escala 1/25000. Cervino, Breuil Cervinia (núm. 108). Instituto geográfico italiano, escala 1/25000.

Fiesta de cumpleaños en el paintball

Para celebrar que mi hijo Néstor cumplía 15 años decidimos ir a pegarnos cuatro tiros al paintball de Fang Aventura.
Como podeis constatar el equipo verde al principio de la batalla estaba muy concentrado y consciente de su inferioridad numérica ….. mientras que el equipo azul andaba cantando victoria antes de empezar ….. ¿pero cuál sería el resultado de la batalla? …..
En el equipo verde la familia Pavón: Nacho, Kike, Juanjo, Guillem, Marti y Miquel.
En el equipo azul Néstor, que celebra su 15 cumpleaños, y sus amigos: Fescu, Xirgu, Xavi, Font, Lladó y Arnau. Escogen el color azul propio de la nobleza pero no advierten que en el bosque van a ser muy fácilmente reconocibles.
Mientras que el equipo verde quedará mucho más camuflado entre la vegetación lo que les proprcionará una ventaja táctica frente a la numérica de sus oponentes.
La batalla se desarrolla en cinco campos diferentes y en cada campo se celebran dos combates a excepción del último campo en el que se desarrolla una tercera y última batalla hasta que se termina la munición. Los tres primeros son en el bosque, el cuarto en un campo del “far west” y el último en unas ruinas mayas a campo abierto.
Al principio empieza ganando el equipo azul pero pronto la estrategia y velocidad del equipo verde se impone.
Resultado …… 7-3 !!!! VICTORIA DEL EQUIPO VERDE.
Hay que reconocer que al final no hay ni ganadores ni vencidos. Ha sido muy divertido y hemos acabado haciendo las paces con una buena merienda de la que no hemos dejado nada en el plato ……..
MORITURI TE SALUTANT

Barre des Écrins (4101 m)

“La noche pasó sin nada digno de mención, pero al amanecer tuvimos la ocasión de contemplar un curioso ejemplo de evaporación, que puede observarse con frecuencia en los Alpes. La noche anterior habíamos colgado de un bloque de roca una bolsa de tela que contenía cinco botellas de un vino de Rodier barato. Por la mañana, aunque el corcho había estado colocado durante toda la noche, alrededor de la quinta parte del vino se había evaporado. Era extraño, ni mis amigos ni yo nos lo habíamos bebido, y los guías dijeron que no vieron a nadie tocar la bolsa. Ciertamente, estaba claro que no había otra explicación, para semejante fenómeno que la sequedad del aire. Es importante decir que la sequedad del aire (o la evaporación del vino) siempre es mayor cuando hay una persona extraña en el equipo. La sequedad causada por la presencia de tan sólo un porteador de Chamonix es tan grande que a veces no sólo la quinta parte, sino toda la botella se evapora. Durante un tiempo, tuve dificultades para evitar este fenómeno, pero más tarde descubrí que si usaba la botella como almohada durante la noche la evaporación era nula”.
Edward WHYMPER en “Scrambles Amongst The Alps”.
dot Situación: A unos 50 Km al sureste de Grenoble (Francia) y fácilmente accesible desde Briançon se encuentra el Parc National des Écrins en la región del Dauphiné. Nombre que comúnmente se aplica a toda la zona de los Alpes franceses que están entre el Mont Blanc y Provence. El conjunto montañoso de los Écrins comprende, aparte de la Barre des Écrins que es el punto culminante, otros dos cuatromiles secundarios: el pic Lory (4086 m) y el Dôme de Niege (4015 m).
dot Aproximación: Para acceder al macizo lo habitual es hacerlo por Ailefroide o desde La Bérarde.
dot Puntos de partida:
Ailefroide (1503 m) es un grupo de hoteles en Vaillouise desde donde la carretera de aproximación sale a unos 16 Km de Briançon. Tiene servicio de autobús. Carretera cerrada en invierno.
La Bérarde (1711 m) es un pueblo de montaña a 26 Km al sureste de La Clapier, en el valle de la Romanche, desde el que sale la carretera. Hay servicio de autobús a Grenoble. La carretera está abierta un determinado horario y en invierno queda cerrada. La aproximación oriental a través del Val de Etançons, el Vallon de la Bonne Pierre y el glaciar del mismo nombre es más problemática y se requieren unas cinco horas para alcanzar el Col des Écrins (3367 m).

Barre des Ecrins

dot Fotos: La Barre des Écrins. Arriba fotografiada desde el Glacier Blanc. Abajo es la vista que podremos contemplar subiendo al Pic du Glacier Blanc.

Barre des Ecrins

dot Ruta normal: Cara Norte, arista Oeste. PD+ (II). Inclinación de unos 40 grados. Tiempo unas 6 horas desde el refugio des Écrins. Hay unos 1000 metros de desnivel. Se trata de una travesía glaciar para llegar a la arista este y desde allí es una escalada mixta. Uno de los puntos complicados de la ascensión es cruzar la rimaya. Una vez en la arista al principio hay un par de largos que son los más difíciles y luego se suaviza.
dot Itinerario por el Glacier Blanc (ruta normal): resulta que de la Barre des Écrins he realizado un reportaje fotográfico especial que lo puedes visitar en este artículo: La primera vez que la tercera vez no ha sido “la vencida” . ¿Será la cuarta vez la última vez? ….. La Barre des Écrins (4101 m).
dot Otras rutas:
Arista Noreste. AD (III). Hasta 50 grados de inclinación. Tiempo unas 2 horas y unos 400 metros de desnivel desde la Brèche des Écrins. Es una escalada mixta.
Pilar Sur. MD (V y V+). Tiempo unas 9 horas y unos 1000 metros de desnivel desde el pie de vía. Se trata de una escalada en roca clásica.
dot Refugios: refugio Cézanne (1784 m), refugio des Écrins (3170 m), refugio Temple-Écrins (2410 m) y refugio del Glacier Blanc (2550 m).
dot GPS (WGS84): 32T 289521 4977153.
dot Guía excursionista: Barre des Écrins.
dot Mapa: A6: Écrins, Burg d’Oisans, Briançon. IGN Rando 1/50000.

Besiberri Nord (3022 m)

La imponente cresta de los Besiberris vistos desde riu Malodot Situación: Es una montaña de más de tresmil metros situada en el Pirineo catalán (España). El macizo de los Besiberris está en la zona alta de la Noguera Ribagorçana y la Noguera de Tor que forma el valle de Boí.
dot Acceso: Para ir desde el norte es por la población de Artíes de la vall d’Aran y hacer noche en el refugio de la Restanca. Por el este es por el valle del riu Malo partiendo de la presa de Cavallers (1723 m) que está cerca de Caldes de Boí. Y una última opción, es ir por el oeste remontando el valle de Besiberri que sale de la boca sur del túnel de Viella.
Los Besiberris vistos desde las ruinas del refugio Pere Borèsdot Ruta normal:
Vertiente este (valle del riu Malo). AD (III). En principio con el coche se puede llegar hasta la misma presa de Cavallers pero los gestores del Parque Nacional de Sant Maurici i Aigües Tortes han decidido que no sea así. Por lo tanto, según sea la época del año puede haber una aproximación extra desde la barrera del parque hasta la parte superior de la presa más o menos larga. Desde Cavallers se bordea por un camino el pantano hasta llegar a su final. Superando unas pequeñas pendientes pronto se llega a la Pleta del riu Malo. Aquí, junto a unos puentes de madera, hay el cruce que va al refugio Ventosa i Calvell o hacia los Besiberris. En la Pleta hay sitio para vivaquear (independientemente de si el parque lo permite o no) sobre la hierba aunque hay pocos sitios buenos. Saliendo de la Pleta el camino se endereza rápido. Se cruza una cascada de agua y algo más tarde el mismo río para poder llegar al estanyet de Besiberri. Prácticamente, se podría decir que en este punto se encuentra seguro la última agua del recorrido. Para llegar al collado se puede subir directamente por unas pendientes rocosas aprovechando las diferentes canales herbosas siendo mucho más fácil para aquellos que sean especialistas en adherencias. Antes uno se encaminaba, normalmente, hacia el refugio metálico de la brecha Peyta pero ahora no existe. Eso sí se suele ver en la brecha gente alucinando y buscando el preciado cobijo con pocos resultados positivos. Las marcas dirigen hacia el antiguo emplazamiento. La subida directa hacia el collado del Besiberri Nord no está muy bien marcada. Una vez en el collado superior estaremos justo al pie de la pared. Los hay que se encuerdan en este punto y los hay que no. La verdad es que la cosa se pone aérea, la dificultad aumenta y los no escaladores acaban optando, tarde o temprano, por una retirada honrosa. Y es que este pico es serio. Recorrer los últimos metros se puede hacer por diferentes sitios. El itinerario considerado como normal empieza por una canal dificililla y que necesita fuerza de brazos para superarla. Hay que ir por esta canal hasta llegar justo al filo de la aérea cresta. Creo que la opción del diedro es tirando a más difícil que ir por el lado aéreo de la derecha. Una vez en este punto hay que realizar una travesía hacia la izquierda para ir a buscar otra canal que suele estar helada. Superando la canal en cuestión nos encontraremos con una pared que se supera aéreamente por la izquierda. Si llegamos arriba de la pared deberemos dirigirnos de nuevo a la derecha, después de otra travesía a la izquierda, para encajar un par de canales más que nos conducirán a la cumbre. La última de las canales es quizás la más difícil del recorrido igualando en dificultad a la primera de todas. Lo más seguro es que esta descripción no te sirva casi de nada y lo mejor es que una vez allí sigas las fitas. Cuenta que para subir y bajar este tramo, si vas encordado y con reuniones, puedes llegar a tardar de dos a tres horas para subir y otro tanto para bajar. Si para bajar lo ves francamente mal lo mejor es que te dejes de historias y tires de rapel. Yo el destrepe lo ví mucho más complicado y difícil que la subida. En fin, ¡suerte!. ¡Ah! Se me olvidaba … esta segunda vez que lo subo hice uno de los vivacs más bonitos de mi vida en la misma cumbre ….. aaaaa …. y lo afirmo fehacientemente por si se me desea multar …. En realidad en el vivac sólo caben dos personas. Pero comentábamos que si hubieran llegado dos excursionistas (femeninas) más para ellas seguro que hubiera habido sitio de sobra (jejeje).
Desde la presa de Cavallers hay unos 1200 metros de desnivel que se pueden hacer en unas 5 horas.
Si te interesa saber más sobre esta ruta tengo una crónica que relata esta excursión hecha unos años antes  [ver crónica].
Refugio vivac de Besiberridot Otras rutas:
Vertiente norte (por Estany de Mar). AD (III). Hay unas 4 horas y unos 1000 metros de desnivel desde el refugio de La Restanca. La ruta va a subir hasta la brecha Peyta para luego continuar la misma cresta que la ruta normal.
Cara oeste (vall de Besiberri). AD (III). Son unas 4 horas para unos 800 metros de desnivel. Es una pared de roca.
Cresta norte (canal de Rius). AD (III). Son unas 5 horas para unos 1000 metros de desnivel desde el refugio de La Restanca o el refugio de Besiberri.
Cresta de los Besiberris (Besiberri Nord al Besiberri Sud). AD (III). Es una cresta de un kilómetro aérea y muy bonita de hacer. Considerada una de las mejores del Pirineo. Son unas tres o cuatro horas. Terreno mixto. Ver: Besiberri Central (2995 m).
Vertiente noroeste (estany Tort de Rius). [ver epístola].
La cresta de los Besiberris vista desde el Besiberri Sud
dot Refugiosrefugi de Besiberri (2200 m), refugi Joan Ventosa i Calvell (2220 m) y refugio de La Restanca (2032 m).
dot GPS (RE50): 31T 321783 4719494.
dot GPS (WGS84): 31T 321692 4719274.
dot Datos GPS de la ruta normal por el vall del riu Malo (RE50):
Presa de Cavallers 31T 324196 4717090 1787
Pleta del riu Malo – cruce al refugio Ventosa i Calvell 31T 324366 4718792 1870
camino por el valle del riu Malo 31T 323411 4719030 2228
cruce del riu Malo I 31T 323142 4719092 2312
Estanyet de Riu Malo 31T 322768 4719277 2501
cruce del riu Malo II 31T 322425 4719204 2622
coll del Besiberri Nord 31T 321915 4719500 2940
Besiberri Nord 31T 321783 4719494 3022
dot Guía excursionista: Macizo del Besiberri.
dot MapasTuc de Mulleres-Besiberri editorial Alpina 1/25000 y Pica d’Estats-Aneto IGN Rando 1/50000.
dot Ver también la información del Besiberri Sud y Besiberri Central.

 

macizo del Besiberri

 

Aneto (3404 m)

Pico del Aneto  Situación: El Aneto es el pico más alto de los Pirineos. El macizo está en la cabecera del río Ésera en el municipio oscense de Benasque. Está íntegramente situado en España.
 Acceso: Todas las rutas parten desde la localidad de Benasque. Las rutas de su vertiente norte van recorriendo el valle de Barrancs o el de Paderna. El acceso por el sur es por el valle de Llosás y por el oeste es por el valle de Coronas. A decir verdad esta cumbre en verano tiene un acceso bastante complicado gracias a los graciosos gestores del Parque Natural Posets-Maladeta que tienen las entradas cerradas. Hay que usar un sistema de autobuses casi obligatoriamente que tiene unos horarios y servicio que deja mucho que desear.
 Fotos: Arriba vista del glaciar del Aneto fotografiado a mediados de julio de 1975. Si teneis ocasión de ver el glaciar ahora podreis comprobar fácilmente el “calentamiento” de la Tierra. Abajo una vista del macizo del Aneto desde la Tuca de las Culebras.
Pico del Aneto
 Curiosidad: En el año 1833 el Sr. Javier de Burgos hizo la actual y vigente división provincial española. El macizo del Aneto siempre se le ha atribuído un emplazamiento totalmente aragonés. La descripción de los lindes de las provincias hecha por el Sr. Burgos otorga, en esta zona, que los territorios que tributan al río Ésera son de Huesca y las aguas del río Garona son de Lleida. Resulta que se ha demostrado científicamente que las aguas del glaciar el Aneto van todas directas al Forau d’Aigüalluts y desde allí continuan al río Garona porque reaparecen en los Güells del Joeu. Gracias a este extraordinario fenómeno natural hay que atribuir geográficamente toda la vertiente norte del Aneto a la provincia catalana de Lleida y la sur a la aragonesa de Huesca. Visto así, el Aneto pasaría a ser la cumbre más alta de Catalunya en lugar de la actual Pica d’Estats.
 Fotos: Glaciar del Aneto visto desde la cresta de los portillones. La de arriba está hecha en el año 1985 y la de abajo en el año 1986.

Pico del Aneto
Pico del Aneto

  Foto: Otra para el recuerdo nostálgico del glaciar del Aneto donde podeis ver como las grietas llegaban a tener una profundidad de más de 50 metros …
Pico del Aneto
  Ruta normal: Cara noroeste (Glaciar del Aneto). PD inf (II). La ruta parte del refugio de La Renclusa (2110 m) y sube por el valle de Paderna por una ladera con bastantes placas de roca hasta llegar al pequeño collado del Portillón inferior (2745 m). En este punto se pasa al valle de Barrancs que está coronado por el gran glaciar del Aneto. En función de los años y de la nieve es posible encontrar el glaciar más o menos arriba. Caso de no haber mucha nieve hay un primer sector con unos grandes bloques de piedra con difícil transitabilidad. Una vez en el glaciar se prosigue la marcha hasta el collado de Coronas (3198 m) en el que algunos años hay el lago Coronado. Desde aquí queda un último repechón hasta llegar a la antecima del Aneto. De la antecima a la cumbre queda por superar el famoso Paso de Mahoma. Es de unos 50 a 100 metros, muy aéreo y de cierta dificultad técnica a la que hay que añadir las dificultades de tener que pasar junto con una gran cantidad de gente, cuerdas y todo tipo de personajes variopintos poco dados a ceder el paso. Hay unos 1300 metros de desnivel que se hacen en unas cinco o seis horas. Es una ruta de roca y glaciar. Hay peligro de grietas aunque suelen estar alineadas en el mismo sentido de la marcha.
Foto: Aspecto de las rimayas del glaciar del Aneto en la zona del collado del Medio.
 Otras rutas:
Vertiente norte (Aigüalluts). PD (II). Son unas ocho horas para los 2000 metros de desnivel desde el aparcamiento de La Besurta. Ruta poco transitada. Hay peligro de grietas porque nos las vamos a encontrar transversalmente con el sentido de la marcha y hay que pasar el Paso de Mahoma.
Vertiente suroeste (Coronas). PD (II+). Son unas siete horas para los 1400 metros de desnivel desde el puente de Coronas (1950 m). Ruta preciosa con muchos ibones. El acceso al collado de Coronas tiene peligro por la roca suelta y hay que pasar el Paso de Mahoma. Tiene un horario de autobuses bastante impresentable y la pista de acceso es bastante peligrosa por lo mal acondicionada que está. Ver la crónica “Campamento Taga XV: agua constantemente (I)“.
Arista este (Cresta de Salenques). D (IV). Desde el collado de Salenques (2810 m) hay unos dos kilómetros de cresta. Son unos 2000 metros de desnivel desde el aparcamiento de La Besurta. La gente dice que la hace rápido pero yo me tiré más de dos días. Escadada en roca. La zona de la brecha de Tempestades tiene la peor roca del itinerario al estar muy descompuesta. Ver la crónica ¿Quieres llegar a ser un divo? (Preliminares).
Arista sur (valle de Llosás). PD sup (II+). Son unas siete horas y unos 1400 metros desde el puente de Coronas (1950 m). Es una arista bonita, elegante y poco transitada. Ruta de roca y nieve.
Arista suroeste (Cresta de Llosás). D (IV). Son unas nueve horas y unos 1400 metros desde el puente de Coronas (1950 m). Es una arista clásica y poco transitada. Ruta de roca y nieve.
Cara Norte. AD (III). Son unas dos horas para unos 400 metros de desnivel desde el pie de la pared. Escadada en roca algo descompuesta y una rimaya complicada de cruzar.
Arista noreste (vía René Grange). AD (IV). Es una cresta larga y complicada que se puede hacer en unas tres horas para los 400 metros de desnivel desde el pie de la pared. Escalada en roca y una rimaya complicada de cruzar.
Arista noroeste (vía de los Descalzos). AD (III). Es la cresta que sale del collado de Coronas y va directamente a la cumbre pasando por el tresmil denominado Punta Arenas-Oliveras. Son unas dos horas para los 300 metros de desnivel desde el collado. Escalada en roca.
Canal oeste (vía Estasen). AD (III). Es una canal de nieve o hielo empinada y peligrosa. Hay una hora para los 200 metros de desnivel desde el pie de la canal. Escalada en hielo.
 Foto: Glaciar visto bajo una amenazadora tormenta que al final no tuvo lugar. Foto realizada en el verano de 1986.
Pico del Aneto
  Refugios: refugio de La Renclusa (2140 m) y refugio de pescadores (1950 m) situado en el aparcamiento de Vallhiverna. Son totalmente insuficientes para esta zona.
 Curiosidad: La cumbre del Aneto fue comprada por el Centre Excursionista de Catalunya para poner un refugio vivac en su cumbre que al final no se pudo construir.
 GPS (WGS84): 31T 308682 4722738.
dot MapasAneto y Maladeta editorial Alpina 1/25000 y Aneto-Posets-Maladeta IGN Rando 1/50000.
  Foto: Vista de la vertiente sur del macizo del Aneto desde el Tuc de La Castanesa. Foto realizada a finales del mes de junio del año 2.001.
Pico del Aneto
 Foto: Vista general del macizo del Aneto visto desde el Puerto de Benasque. Realizada a finales del mes de julio del año 1982.
Pico del Aneto

 

 

 

 

 

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